Wände

Hier möchte ich mit euch die Eckdaten teilen, die ich benutzt habe, um meine Wände zu planen. Wichtig: Es gibt tausende Möglichkeiten, ein Tiny House zu bauen - jeder kann es anders machen. Ausserdem bin ich kein Profi und schreibe hier einfach hin, was ich zu wissen meine. ;-)

Höhe lange Wände innen (Wohnzimmer): 2300mm
Höhe lange Wände innen (bei Loft): 3070mm
Höhe kurze Wände, bis in Giebel: 3270mm
Höhe Loft: 900mm auf Seiten, 1100mm im Giebel => Viel mehr als 1 Meter kann man fast nicht rausholen
Höhe Raum unter Loft: 2070mm
Dachwinkel steil: 38°
Dachwinkel flach: 10°

Grundsätzliches

Die Wände eines Tiny House oder eines Wagens bestehen aus einem sogenannten Holzständerwerk. Das bedeutet: Zusammengesteckte oder -geschraubte (oder sonst wie miteinander verbundene) Holzbalken beliebigen Formats ergeben gemeinsam eine in sich abgeschlossene Wand (siehe Bilder unten). Ständer nennt man die senkrechten Balken, die stehen. Das alleine macht aber noch keine Wand. Wichtig ist zunächst, dass sich die Wand nicht mehr verbiegen kann, sobald sie mal steht. Es ist also eine Aussteifung der Wände nötig.

Es gibt viele Konzepte, wie man das machen kann, und die lassen sich für ein zufriedenstellendes Ergebnis auch kombinieren. Da ich überhaupt kein Profi bin, liste ich hier mal auf, wovon ich so gehört habe und was eine aussteifende Wirkung auf die Wand hat:

• Logisch: Wände des Wagens in den Ecken aneinander befestigen
• Diagonale Balken zwischen den Ständern (optional)
• Querbalken zwischen den Ständern (optional)
• Platten, auf den Ständern montiert (entweder aussen oder innen)
• Täfer innen
• Fassadenschalung aussen

Je nachdem, welche Aussteifungstechnik(en) man wählt, ergeben sich einige mögliche Kombinationen, wie man sein Tiny House aufbauen und planen kann. Welche Kombi die beste ist, weiss ich nicht. Einige Kombis sind wahrscheinlich auch nicht empfehlenswert.

Ich persönlich habe (bis jetzt, Stand März 17) keine diagonale Balken und Querbalken in meinen Wänden und habe mich bei der Planung ganz auf die Platten innen verlassen. Natürlich möchte ich auch die Wände aneinander befestigen (dann bewegt sich schon mal kaum mehr was), und zum Schluss kommt eine Fassadenschalung aussen drauf.

Verschiedene Möglichkeiten, Platten zur Aussteifung zu verwenden

Hinweis: Über die verschiedenen Materialien werde ich mehr unter Materialkunde schreiben.

OSB-Platten: Immer auf der Innenseite des Raumes befestigen. OSB-Platten sind sehr dicht und lassen kaum Feuchtigkeit durch. Sie haben also eine dampfbremsende Wirkung. Eine Dampfbremse sollte man immer auf der inneren Seite des Raumes verwenden, da man möchte, dass Feuchtigkeit, die in die Wände und in die Dämmung gelangt, nach draussen transportiert werden und entweichen kann. Hätte man das OSB auf der Aussenseite des Raumes, würde die Feuchtigkeit aus dem Innenraum barrierelos in die Wände eintreten und von dort nicht mehr entweichen können, da das OSB im Weg steht. Die Feuchtigkeit im Innenraum soll rausgelüftet werden und nicht durch die Wände diffundieren.

Anmerkung: Viele Tiny Housers aus den USA verwenden OSB auf der Aussenseite des Hauses. Hier in der Schweiz sind sich alle einig, dass OSB auf der Innenseite verwendet werden muss. Ich vermute, der Grund liegt an den unterschiedlichen Feuchtigkeitsverhältnissen. In der Schweiz ist es generell in den Räumen feuchter als draussen, deshalb will Feuchtigkeit zum Ausgleichen durch die Wand nach draussen. Die Dampfbremswirkung muss also auf der Innenseite des Hauses wirken, um den feuchten "Dampf" gleich zu stoppen. In den USA ist die Luft draussen z.T. feuchter als in den Räumen, entsprechend muss der "Dampf" daran gehindert werden, durch die Wand in die Häuser zu dringen. Heisst: Dampfbremswirkung muss auf der Aussenseite des Hauses wirken.

Sperrholzplatten: Werden, soweit ich gesehen habe, auch bevorzugt auf der Innenseite verwendet. Haben eine sehr gute aussteifende Wirkung. Ich weiss nicht, ob man die allenfalls auch auf der Aussenseite verwenden könnte, da ich nicht weiss, wie dampfdiffusionsdicht diese Platten sind.

Anmerkung: Tiny Housers aus den USA verwenden Sperrholz ebenfalls oft auf der Aussenseite.

Holzfaserplatte: Diese steifen Platten aus Holzfasern haben zusätzlich eine dämmende Wirkung. Diese kann man aussen an den Wänden befestigen. Profi-Technik: Die Wagenbauer vom Holzlabor verwenden z.B. leichtere/dünnere Ständer für ihre Wände, sodass die Wände immer noch konstruktiv gut halten, aber kompensieren den reduzierten Platz für Dämmung in den Wänden mit den Holzfaserplatten aussen. So sind ihre Wände zwar fast gleich dick wie z.B. meine Wände, aber insgesamt leichter.

Ständer mit OSB-Platten (mit oder ohne Nut und Feder) planen

Zunächst einmal: Um die Ständer zu planen, ist sehr wichtig, dass man vorher schon ein Design im Kopf hat und weiss, wo die Fenster und Türen liegen werden. Ebenfalls ist es ratsam zu wissen, wo das Ofenrohr liegen wird sowie die Wasserrohre durchgeleitet werden - vorausgesetzt, man möchte die Wasserrohre IN der Wand verbauen. Verlegt man diese aufputz, ist ja wurscht, wo die Ständer liegen. Entscheidet man sich wie ich dafür, sich für die Aussteifung auf innenliegenes OSB zu verlassen, gibt es 2 Möglichkeiten, die Ständer zu planen.

1) Man verlegt die OSB-Platten so, dass die Stösse (= wo benachbarte Platten zusammenstossen) direkt auf den Ständern landen, wo sie befestigt werden. Haben wir z.B. einen 60mm-Ständer, so sind die einen 30mm von der linken OSB-Platte und die anderen 30mm von der rechten OSB-Platte bedeckt.

Für diese Verwendung müssen die OSB-Platten keine Nut und Feder haben.

Vorteil: Keine nerviges Nut-und-Feder-Gemurkse. (Kann schwierig sein, die ineinander zu schieben und man muss sich immer überlegen, mit welcher Seite man unten oder oben an der Wand beginnt.) Und automatisch sehr aussteifende Wirkung.

Nachteil: Man muss die Ständer entweder gemäss dem Plattenformat planen oder die Platten gemäss den geplanten Ständern zuschneiden. => Könnte zu viel Abfall-Stücken führen.

2) Oder man verlegt die Platten, sodass die Stösse zwischen den Ständern landen. Die Platten werden an einem beliebigen Ort 'innerhalb' der Platte auf den dahinterliegenden Ständern befestigt.

Damit die OSB-Plattenränder nicht herumeiern und ihre aussteifende Wirkung verlieren, müssen die OSB-Platten für diese Verwendung Nut und Feder haben. Diese OSB-Platten nennt man OSB-Verlegeplatten und im Baumarkt findet man die unter diesem Namen. Die Plattenränder werden also zusammengesteckt und wirken im Kollektiv wie eine grosse, einheitliche Wand.

Vorteil: Man muss sich bei der Planung der Ständer um keine Plattenformate kümmern, sondern kann die Ständerabstände z.B. passend zur Dämmung wählen. Oder einfach frei wählen. Bzw. man muss die Platten kaum zuschneiden, wenn man sie befestigt. => Wenig Abfall.

Nachteil: Nut-und-Feder-Gemurkse. Allenfalls etwas weniger aussteifende Wirkung (?).

Ich habe mich für die 2. Technik entschieden. Diese beschreibe ich im Folgenden genauer.

Update: Ich habe mich jetzt wieder umentschieden und wende die 1. Technik an. ;-) Ich habe mich entschieden, kein OSB und stattdessen Sperrholz zu benützen (kann man direkt bemalen und sieht schön aus --> weniger Arbeit), und da diese nicht mit Nut und Feder geliefert werden, muss ich Technik 1 anwenden.

Ständer mit Sperrholzplatten (ohne Nut und Feder) planen

Mit Platten, die keine Nut und Feder haben (z.B. Sperrholzplatten aller Art), muss man auf die 1. Technik zurückgreifen. Man passt die Platten den Ständern an.

Diese Fragen und Antworten habe ich z.T. aus diesem Blog-Eintrag und aus dem Gespräch mit einem Zimmermann übernommen. Was ich oben schon erklärt habe, habe ich nicht mehr hier hinein genommen.

• Soll man OSB-Platten an Ständer schrauben, nageln oder klammern?
• • Habe hier verschiedene Antworten erhalten und werde mich, wenn ich so weit bin, beim Holzlabor nochmal erkundigen.
  • Ich persönlich tendiere aber zu den Schrauben. Ist zwar etwas mehr Aufwand (weil man evtl. vorbohren muss), dafür kann man sie auch wieder entfernen, wenn die Platte schief befestigt wurde oder etwas repariert werden muss. Nägel und Klammern insbesondere kriegt man kaum mehr raus.
• Welches Nagel- oder Schraubmuster empfiehlt sich, um die OSB-Platten an die Ständer zu schrauben/nageln?
• • Aussen an Rändern: Sicher alle 7.5cm
  • In der Mitte der Platte: Alle 7.5cm oder etwas weniger
• Muss die Badezimmerwand tragend sein? Oder kann ich sie dünner machen als die Aussenwände? (= mehr Platz)
• • Die Badezimmerwand ist nicht tragend, wenn die Loft obendrauf nur auf den Wänden lastet. Man kann die Badezimmerwand dann ruhig dünner machen.
• Kann man OSB-Platten als Dampfbremse benutzen oder braucht es eine separate Dampfbremsfolie?
• • OSB-Platten enthalten viel Leim und sind daher sehr dampfdiffusionsdicht. Man kann sie u.U. als Dampfbremse benutzen. Der Zimmermann hat mir empfohlen, dass, wenn ich OSB als Dampfbremse benutzen möchte, die OSB-Platten mind. 15mm dick sein müssen. Ob OSB als Dampfbremse taugt, hängt also von der Dicke der Platte ab.
  • Beim Holzlabor (Wagenbauer) haben sie mir empfohlen, rein wegen des Gewichts keine 15mm-OSB-Platten zu nehmen, sondern die 12mm-Platten zu wählen. Auch diese seien noch so dicht, dass sie als Dampfbremse taugen und keine extra Dampfbremsfolie installiert werden muss.
  • Ich tendiere dazu, keine Dampfbremsfolie zu installieren, sondern nur OSB-Platten zu benutzen. Der Grund ist hauptsächlich... Faulheit ;-) Kann mir einen Arbeitsschritt sparen.
  • Damit eine OSB-Wand als Dampfbremse fungieren kann, ist es aber wichtig, dass man alle Stösse mit einem speziellen Dampfbremsklebeband dicht verklebt. Sonst kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum durch die Stösse und Ritzen in die Wände gelangen.